TROY : The Collar City

HISTORICAL

January – 2024 30 MINS READ

In the late 19th century, Troy, New York, became known as “Collar City,” a title earned from its status as a hub for the manufacturing of detachable collars. At that time, clean clothing symbolized social status, and detachable collars offered a practical, hygienic solution. Troy met this new demand, supplying products nationwide, significantly impacting its economy and employing thousands. This study explores how Troy achieved its fame through detachable collar manufacturing and its broader impact.

19世紀後半、ニューヨーク州のトロイは「カラーシティー」として知られるようになりました。これは、取り外し可能な襟の製造拠点としての地位から得られた称号です。当時、清潔な衣服は社会的地位を象徴し、取り外し可能な襟は実用的で衛生的な解決策を提供しました。トロイはこの新たな需要に応え、全国に製品を供給し、経済に大きな影響を与え、何千人もの人々を雇用しました。この研究は、取り外し可能な襟の製造を通じてトロイがどのように名声を得たか、そしてそのより広範な影響を探求しています。

Hannah Lord Montague

Hannah Lord, a descendant of a family known for their active roles in society, was born to William A. Lord, an officer in the Revolutionary War and an author. In 1817, she married Orlando Montague, a blacksmith. During that era, people typically owned few clothes, and handwashing was a laborious task, particularly for a young wife also responsible for various other household duties.

Men’s fashion in the 19th century often featured a white shirt with a starched collar and a knotted tie or cravat. Despite changing styles, the demand for a pristine white shirt remained constant.Observing that her husband’s shirt collars tended to get dirtier faster than the rest of the garment, Hannah devised a solution in 1827 at their home at 139 3rd Street in Troy, NY. She removed a collar from one of his shirts, cleaned it, and reattached it. This was the genesis of the detachable collar.

This innovation quickly became popular in Rensselaer County, sparking a high demand for separate collars. A local shop owner, Ebenezer Brown, a former minister, saw a business opportunity. He engaged his wife and daughter in producing “string collars,” which required tying around the neck. The business expanded, leading to a larger workshop and additional employees, primarily women, to meet the growing demand. Brown sold these collars at 25 cents each or $2.00 for a dozen. Orlando Montague, inspired by his wife’s ingenuity, established his own factory in 1834 with Austin Granger at 222 River Street, Troy. They expanded the product line to include various styles, such as the “Bishop collar,” dickies, and cuffs. It’s unclear how much involvement Hannah had in this burgeoning business.

This marked the beginning of Troy’s reputation as the “Collar City,” with numerous individuals and companies, from small workshops to large factories, predominantly staffed by women, producing collars and other related items. These products catered to both men’s and women’s fashion, including detachable cuffs and dickies that reduced the need for frequent shirt laundering.These collars, cuffs, and dickies, being reusable, were not disposable. They could be washed, starched, and ironed multiple times, leading to the emergence of commercial laundries in Troy to service these needs, similar to the external laundry services used by hospitals and restaurants. Laundry work, typically performed by women, was both physically demanding and hazardous. In the 1850s, Irish immigrant women dominated the workforce in Capital Region laundries. They faced harsh working conditions, dealing with near-boiling water, toxic cleaning agents, and heavy labor without protective gear like rubber gloves, which were not yet invented.

Ironing these collars and shirts was an equally, if not more, perilous task. The heavy cast iron irons, filled with hot coals, posed significant burn risks. Workers endured long hours, approximately 12 to 14 hours daily, for meager wages of about $4 a week. Mistakes were penalized by deductions from their already low pay.With the end of the Civil War, technological advancements, such as machines capable of starching collars more efficiently than manual labor, were introduced. However, this increased production pace led to a rise in workplace injuries, as workers struggled to keep up, resulting in more burns and scalds. Despite the harsh conditions, the demand for workers remained high due to the continuous need for income among these women.　

The imposing factory buildings along River Street, extending north of the Green Island Bridge, stand as a testament to the industry’s legacy. However, these structures represent only a part of its immense scale. It becomes apparent upon further research that, despite their size, these buildings constitute merely a small portion of the numerous facilities that once supported the collar and cuff industry. Not every company operated out of expansive factories; in fact, many were quite modest in size. After all, assembling shirt collars and cuffs doesn’t require a vast amount of space.

ハンナ・ロードは、行動的な家族の出身でした。彼女の父、ウィリアム・A・ロードは、アメリカ独立戦争の将校であり、著者でもありました。1817年、ハンナは鍛冶師であるオーランド・モンタギューと結婚しました。当時、ほとんどの人々はあまり多くの衣類を持っていなかったので、手洗いは煩わしく時間がかかる作業でした。特に、他の家事を担う若い妻にとってはなおさらでした。19世紀の大部分において、男性の服装は通常、白いシャツに糊をつけた襟とネクタイまたはクラバットが含まれていました。スタイルは変わっても、良い白いシャツの必要性は変わりませんでした。ハンナは夫のシャツを見て、日常的に本当に汚れるのは襟だけだと思いました。そこで、彼女は彼のシャツの襟を切り取り、洗ってから再びシャツに縫い付けました。これが1827年にニューヨーク州トロイのサードストリート139番地で作られた最初の取り外し可能な襟でした。

この革新的な発明は、レンセリア郡の家庭を駆け巡り、皆が別々の襟を購入したいと思うようになりました。トロイの店主で元牧師のエベネザー・ブラウンは、顧客の需要を満たすことにしました。彼は妻と娘に「ストリング襟」と呼ばれるものを裁断し縫うように指示しました。これらは首にテープで縛り付ける必要がありました。ビジネスは成長し、より大きな工房を設立し、縫製するためにより多くの女性を雇いました。ブラウンはドアツードアで襟を販売しました。一つ25セント、12個で2ドルでした。オーランド・モンタギューは、襟が妻のアイデアだったため、この機会を利用したいと考え、1834年にパートナーのオースティン・グレンジャーとトロイで自分の工場を開きました。モンタギュー・アンド・グレンジャー襟工場はリバーストリート222番地にオープンしました。元のスタイルに加えて、彼らは「ビショップ襟」と呼ばれる標準的な襟の直立バージョンなど、いくつかのバリエーションを作成しました。また、彼らはディッキーズやカフスも作りました。ハンナが彼女が発明したビジネスにどの程度関与していたのかは不明です。

これがトロイが「COLLAR CITY(襟の都)」としての世紀の始まりでした。作業台、はさみ、アイロンを持つ人々が襟を裁断し、縫い、配布しました。企業は小さな作業室から数百人の労働者を抱える大工場までさまざまでしたが、ほとんどが女性でした。年月が経つにつれて、トロイの工場は男性用だけでなく女性のファッション用の襟も製造しました。また、きれいなシャツを必要としないようにするスターチ付きの取り外し可能なカフスやディッキーズも製造しました。これは大きなビジネスでした。しかし、これらの襟、カフス、ディッキーズは使い捨てではありませんでした。それらは洗濯され、糊付けされ、プレスされ、何十回も再利用されました。これらの白いアクセサリーは洗濯されて再利用されるため、トロイの起業家たちはそれらのニーズに応えるために大規模な商業ランドリーを開始しました。病院やレストランが専門的に洗浄されプレスされたランドリーを外部に委託するように、襟を製造する企業も同様でした。

ランドリーの仕事は、通常女性によって行われ、身体的に要求されるだけでなく危険も伴いました。1850年代、アイルランドからの移民女性が首都地域のランドリーでの労働力を占めていました。彼女たちは過酷な労働条件に直面し、ほとんど沸騰した水、有毒な洗浄剤、そして重労働に対する保護具（例えば、まだ発明されていないゴム手袋など）もなく取り組んでいました。これらの襟やシャツをアイロンする作業も同様に、あるいはそれ以上に危険な仕事でした。重い鋳鉄のアイロンは熱い炭で満たされ、重大な火傷のリスクをもたらしました。労働者たちは長時間、1日に約12から14時間、週に約4ドルのわずかな賃金で働き、ミスはすでに低い給料から差し引かれる罰とされました。南北戦争が終わると、手作業よりも効率的に襟に糊を付けることができる機械などの技術的進歩が導入されました。しかし、この生産ペースの増加は職場での怪我の増加につながり、労働者は追いつくのに苦労し、より多くの火傷や熱傷を負いました。過酷な条件にもかかわらず、これらの女性たちには継続的な収入が必要であったため、労働者への需要は依然として高かったです。　

グリーンアイランド橋の北側、リバーストリートに沿って建つ大規模な工場群は、この業界の過去の証として存在しています。しかし、これらの建物はその業界の全体像を示しているわけではありません。実際には、そ霊場に規模は非常に大きい産業でした。調査を進めてみると、これらの建物がどれほど大きくても、かつて襟とカフスの業界を支えた建築物のごく一部に過ぎないことが明らかになります。また、すべての会社が大規模な工場に入居していたわけではなく、中にはかなり小規模なものもありました。結局のところ、シャツの襟やカフスを製作するのに、広大なスペースは必要ではありませんでいた。

Detachable collar

The Detachable (removable) collar is a type of shirt collar that is not attached to the shirt itself, but rather is secured using studs. Typically, this collar is crafted from a fabric distinct from that of the shirt, and is predominantly white. As it is not fixed to the shirt, it can be starched to achieve a stiff, cardboard-like texture.

Troy, New York’s local history credits Hannah Montague with the invention of the detachable collar in 1827. She sought a solution to avoid laundering her husband’s entire shirts when only the collars were soiled. Her approach was to remove the collars and add lengths of fabric tape, enabling them to be tied around the neck of a collarless shirt. This innovation allowed for the collars to be washed separately, saving both time and effort. The Rev. Ebenezer Brown, a local businessman, recognized the potential and commercialized the concept. The production of detachable collars and their corresponding shirts evolved into a major industry in Troy.

The advantage of being able to starch the collars rigidly became evident later. For a brief period, other parts of the shirt, such as the front and cuffs, were also made detachable and subjected to heavy starching for stiffness. However, as comfort became more valued in clothing, this trend diminished, with the stiff collar remaining as the sole survivor of such heavily starched cotton in daywear. Today, a full dress shirt (typically worn with white tie and occasionally black tie) still features a stiff (but attached) front and cuffs, designed to complement the stiff detachable collar.

The collar is secured to the shirt using a pair of studs, similar to those depicted on the under. The shirt features a tunic collar, a brief upright strip of fabric with a hole at the back and additional holes at the front on each side. First, the stiff collar is fastened at the back, then the tie is placed underneath it (for a turndown collar) before putting on the shirt. Following this, the front stud is inserted through the collar’s hole to secure it in place.

Detachable collars are still commonly used by barristers in the UK, Ireland, and Canada. Many opt for a wing collar in court to accommodate bands. When traveling to and from court, they switch to a turndown collar and tie. Another prevalent use of detachable collars is the clerical collar (or “Roman Collar”). These are now often made from flexible plastic for easier cleaning and may not always use traditional studs for attachment. At Eton College, stiff collars, mainly turndown, are worn by all pupils, while those in leadership positions wear ‘stick-ups’, including a wing collar.

In other contexts, detachable collars are less usual. Stiff collars paired with daywear are particularly rare in the 21st century, with turndown collars being the more typical choice if a stiff collar is worn. Morning dress still occasionally features a wing collar. Older styles, like the imperial collar (a high collar without wings, last popular during the Edwardian era), are seldom seen today. Detachable collars are more frequently used with eveningwear, where a high wing collar is customary in America, although Britain prefers turndown collars for black-tie events, following the style of Edward VIII.

To starch a collar, it’s first rinsed in boiling water to eliminate any residual starch, then washed as usual. After being soaked in a warm, concentrated starch solution, the collar is left to dry partially before being ironed until stiff. During ironing, the desired shape is achieved through curling or using a collar press.

取り外し可能な襟は、シャツから別にされたシャツの襟で、スタッドで固定されます。通常、この襟はシャツとは異なる生地で作られており、ほとんどの場合白色です。シャツに固定されていないため、ダンボールのような硬い質感になるまで糊付けすることができます。

ニューヨーク州トロイの地元の歴史は、1827年に取り外し可能な襟の発明をハンナ・モンタギューに帰しています。彼女は、夫のシャツが襟部分だけ汚れた時にシャツ全体を洗う手間を避ける方法を考えました。彼女の方法は、襟を取り外し、生地のテープを付けて襟なしシャツの首回りに結び付けることでした。この革新により、襟を別々に洗うことができ、時間と労力が節約されました。町の実業家であるエベネザー・ブラウン牧師は、この概念の潜在的な価値を認識し、商品化しました。取り外し可能な襟とそれに対応するシャツの製造は、トロイにおいて重要な産業へと発展しました。　

後に、襟を硬く糊付けする利点が明らかになりました。一時期、シャツの前面やカフスなどの他の部分も取り外し可能にされ、硬さのために重い糊付けが施されました。しかし、服装における快適さがより重視されるようになると、この傾向は減少し、硬い襟だけが、日常着でのそのような重い糊付け綿の唯一の生き残りとなりました。今日では、フルドレスシャツ（通常はホワイトタイ、時にはブラックタイと共に着用される）は、硬い取り外し可能な襟に合わせた硬い（ただし付属の）前面とカフスを備えています。

この襟は、下に示されているような一対のスタッズを使用してシャツに取り付けられます。シャツにはチュニック襟があり、後ろと前の各側に穴がある短い直立した生地の帯があります。硬い襟は、シャツを着る前に後ろから取り付けられ（ターンダウン襟の場合は襟の下にネクタイを置く）、その後シャツを着て、最前部のスタッズを襟に通して固定します。

取り外し可能な襟は、イギリス、アイルランド、カナダの弁護士によってよく使用されます。裁判所に出る際には、バンドを使用できるウィング襟を多くの弁護士が着用します。裁判所への往復時には、ターンダウン襟とネクタイを着用します。取り外し可能な襟のもう一つの一般的な用途は、聖職者の襟（または「ローマン襟」とも呼ばれる）ですが、これらは現在、洗濯が容易なためにしばしば柔軟なプラスチック製であり、伝統的なスタッズで取り付けられることは常にあるわけではありません。また、イートン・カレッジでは、全ての生徒が主にターンダウン襟の硬い襟を着用し、権威のある地位にある学生はウィング襟を含む「スティックアップ」を着用します。

これらの状況以外では、取り外し可能な襟は一般的ではありません。特に21世紀の昼間の装いにおいて硬い襟は珍しく、硬い襟を着用する場合は通常ターンダウン襟ですが、モーニングドレスにはまだウィング襟が見られます。エドワーディアン時代に最後に人気があった翼のない高い襟など、古いスタイルは現在ほとんど見られません。夜間の装いに取り外し可能な襟がよく使用され、その場合アメリカでは高いウィング襟が着用されますが、イギリスではエドワード8世に倣ってブラックタイにはターンダウン襟が好まれます。

襟に糊付けをするには、まず沸騰した水で洗い流して残った糊を取り除き、通常通り洗濯します。濃い糊の温かい溶液に浸した後、ほぼ乾くまで放置し、硬くなるまでアイロンをかけます。アイロンをかける際には、カーリングや襟プレスを使用して形を整えます。

Washable Imperial Collar (CO127W) Ⓒ Darcy Clothing

Collar Studs ⒸJ & M Sewing Service Ltd

Cluett Peabody & Company

Once based in Troy, New York, Cluett Peabody & Company, Inc. was a prominent manufacturer specializing in shirts, detachable shirt cuffs, collars, and similar garments. The company gained notable recognition for its Arrow brand, particularly the collars and shirts, and the famed Arrow Collar Man advertising campaign that ran from 1905 to 1931. Originating in the mid-19th century under a different name, Cluett Peabody & Company was eventually incorporated into Westpoint Pepperell in the 1980s. The Arrow brand continues to be used under license for men’s shirts and ties.

The Arrow shirt company, initially established by William H. Titus and his partner in Chicago, Illinois, underwent a significant transformation in the late 1800s when it merged with Cluett Peabody. At the time of their merger, both companies were generating around $20 million in annual sales. Following the merger, Titus and his partner took on co-chairman roles in the company, with Titus continuing to serve on the board of directors until his passing, despite residing in Glencoe, Illinois.

In 1851, Maullin & Blanchard, a collar manufacturing company, began its operations at 282 River Street in Troy, NY. This company transitioned to Maullin & Bigelow in 1856 and then to Maullin, Bigelow, & Co. in 1861, when George B. Cluett, who had been a clerk since 1854, became a partner. Following the dissolution of this partnership in 1862, Joseph Maullin and George B. Cluett established Maullin & Cluett. After Maullin’s death in 1863, the company evolved into Geo. B. Cluett, Bros., & Co.

In 1891, Geo. B. Cluett, Bros., & Co. merged with another Troy-based company, Coon & Co., forming Cluett, Coon & Co. This merger brought Frederick F. Peabody into the business, and the company was renamed Cluett, Peabody & Co. in 1899.

Before 1919, Cluett, Peabody & Co.’s primary focus was on manufacturing men’s shirt collars. However, the 1920s saw a surge in demand for collar-attached shirts and a decline in the detached collar market. In 1929, the company established a national menswear business under the Arrow brand, expanding to include shirts, collars, handkerchiefs, cravats, pajamas, and underwear for men and boys.

SANFORD L. CLUETT, 1874-1968

Sanford L. Cluett revolutionized the American fashion industry. His contribution significantly reduced issues like shrinking sleeves, tight waistlines, and popping buttons. His creation, the “Sanforized” fabric, ensured that clothes could be repeatedly washed without shrinking.

Born in 1874 in Troy, NY, Cluett was closely related to the founders of the city’s renowned detachable collar and shirt manufacturing company. However, he only joined the family business at the age of 45.
Cluett’s life was as diverse and fascinating as his relentless curiosity, which drove him to become an inventor with 200 patents to his name. He believed that curiosity and openness could lead to greater happiness and success. At the age of 10, he used a carpenter’s level, metal screw eyes, and a music stand to survey and map Raquette Lake in the Adirondack Mountains. During his teenage years, he lived in Florida due to poor health, where he hunted alligators, befriended the Seminoles and mastered their language, and became an expert marksman. After abandoning his initial ambition to pursue medicine, Cluett studied at Rensselaer Polytechnic Institute, focusing on ballistics research. He later served in the engineering corps during the Spanish-American War and contributed significantly to the engineering design of the Big Sandy River Dam project in Kentucky. By 27, he was the chief engineer at a harvesting machine company in upstate New York, where he developed new and improved designs.
Known for his meticulous nature, Cluett kept written records of all his thoughts. Anecdotes tell of him retrieving and notarizing a tablecloth on which he had sketched ideas during a business lunch, later using it as evidence in a patent lawsuit.

Cluett joined his uncles’ company in 1919, at a time when it was producing 3 million detachable collars weekly and shipping globally. However, as the 1920s progressed, the demand for soft collars attached to shirts rose, causing a decline in detachable collar sales. The company faced challenges transitioning to collar-attached shirts due to shrinkage issues. Cluett’s solution was to pre-shrink the shirts before sale.
He identified that fabric stretching during manufacturing caused shrinkage upon washing. His “compressive shrinkage process” soon became trademarked as “Sanforized.” Cluett Peabody & Co., Inc. licensed this process to the textile industry, ensuring garments would maintain their fit over time. This innovation propelled the company into a new era, transitioning from Arrow collars to Arrow shirts.

Sanford Cluett passed away in 1968 in Florida, leaving behind a legacy of innovation in the textile industry.

SANFORIZED　1933

Cluett, Peabody & Co., known for manufacturing men’s collars and shirts in Troy, acquired Peebles Island in 1909. The island’s plentiful water resources, existing railway connections, and close proximity to their Troy factory made it a prime spot for processing raw cloth. By the beginning of 1911, they had their bleachery complex up and running.The bleachery was divided into two main sections. The lower floors were dedicated to the bleaching process, which involved extensive soaking and pressure cooking of the fabric. The upper floors were designed for finishing the fabric, employing a range of processes in well-lit, naturally ventilated areas.

By the 1940s, Cluett, Peabody & Co. had grown to be the world’s largest shirt manufacturer. However, by the 1960s, the limited capacity of the bleachery and the advent of new technologies rendered the island facility increasingly unprofitable. The plant was eventually shut down in 1972. The following year, the island was purchased by the State of New York for public use.　

A significant milestone for the company was in 1928, when Sanford L. Cluett developed the compressive pre-shrinking technique, which was later named after him. This process, developed and perfected at Peebles Island, propelled the company into a successful era. Shirts treated with the Sanforized process were guaranteed to shrink less than 1%.

Step#1
Bales of unfinished cloth, called grey goods, arrive by truck or train from southern textile mills.

Step #2
Factory workers stitch the cloth into 14-mile-long strips in the griege, or grey room.

Step #3
High-speed rollers feed the cloth over gas flames to remove fuzz and protruding fibers.

Step #4
Ropes of loosely twisted cloth are cleaned in chemical baths to remove natural starches, fats, minerals, and grease. The cloth is then rinsed, spread out, and dried.

Step #5
The cloth is mercerized, or stretched under tension on frames and run through caustic soda and rinses to make it silky and lustrous.

Step #6
Machines called “mangles” squeeze the cloth dry. It is then steam-heat dried.

Step #7
The dried cloth is either dyed or directed to a padder, where finishing agents and blueing are added. Some of the cloth is calendered with highly polished rollers to create a surface that gleams.

Step #8
The cloth is Sanforized or preshrunk through a compression process.

Step #9
The lengths of cloth are folded, examined, and cut into webs.

Step #10
Goods are inspected and shipped to factories to be made into shirts.

1933 Arrow Men’s Dress Shirts(Advertisements show “SANFORIED” from 1932.)

By 1935, Cluett Peabody was operating eleven plants, predominantly in the Northeast, including a facility in Leominster, MA. In 1945, the company’s sales were $31.3 million, which nearly tripled to $87.4 million by 1955. At its peak, Cluett Peabody owned 13 plants, with two more in a wholly-owned subsidiary, producing approximately 67,700 dozen items weekly. Additionally, in the mid-70s, the company contracted for an extra weekly production of 31,000 dozen, bringing the total to 98,700 dozen, with additional shirt lines contracted from Korea.　　

By the 1940s, Cluett, Peabody & Company had become the largest shirt manufacturer in the world. Twenty years later, however, the small size of the bleaching facility and the rise of new technology gradually reduced the profitability of the island facility. The plant closed in 1972. The following year, New York State purchased the island for public use.

In 1985, Cluett, Peabody & Co. was acquired by WestPoint Pepperell, Inc. In 1990, Bidermann Industries purchased it from WestPoint Pepperell. Cluett American Group (Vestar Capital Partners) acquired the company in 1998. In 2004, Phillips-Van Heusen Corporation, the parent company of Van Heusen, acquired the Arrow brand and its licensing business from Cluett American Group for approximately $70 million. The remaining parts of Cluett American Group now operate as Gold Toe Brands (GTB Holding Corp), which still holds the licensing rights to the Sanforization fabric pre-shrinking process, developed by Sanford L. Cluett for Cluett, Peabody & Co. On June 23, 2021, Authentic Brands Group announced the acquisition of the Arrow brand, alongside Van Heusen, Izod, and Geoffrey Beene, with the sale closing on August 2, 2021. Under ABG, United Legwear & Apparel Co. was named as the licensee for the Arrow brand.

アローシャツ会社は、ウィリアム・H・ティタスと彼のパートナーによってイリノイ州シカゴで設立され、1800年代後半にクルエット・ピーボディ社との合併を経て大きな変貌を遂げました。合併当時、両社は年間約2000万ドルの売上を上げていました。合併後、ティタスと彼のパートナーは共同会長として会社を率い、ティタスはイリノイ州グレンコーに居住しながらも、彼の死まで取締役会に留まりました。

1851年、襟の製造業者であるモーリン＆ブランチャードが、ニューヨーク州トロイのリバーストリート282番地で事業を開始しました。この会社は1856年にモーリン＆ビゲローへ、1861年にはモーリン、ビゲロー＆カンパニーへと変遷し、1854年から同社の書記であったジョージ・B・クルエットがパートナーになりました。1862年のパートナーシップの解消後、ジョセフ・モーリンとジョージ・B・クルエットがモーリン＆クルエットを設立しました。モーリン氏の1863年の死後、ジオ・B・クルエット、ブラザーズ＆カンパニーが誕生しました。

1891年、ジオ・B・クルエット、ブラザーズ＆カンパニーはトロイのクーン＆カンパニーと合併し、クルエット、クーン＆カンパニーを設立し、フレデリック・F・ピーボディを会社に迎えました。その後、1899年にクルエット、ピーボディ＆カンパニーに社名が変更されました。

1919年まで、クルエット、ピーボディ＆カンパニーの主な事業は男性用シャツの襟の製造でした。しかし、1920年代に入ると襟付きシャツの需要が増加し、取り外し可能な襟の市場は衰退しました。1929年、同社はアローブランドの下で全国的なメンズウェア事業を立ち上げ、シャツ、襟、ハンカチ、クラバット、パジャマ、男性用および少年用の下着を含む製品ラインに拡大しました。　

クルエット、ピーボディ＆カンパニーは、トロイに拠点を置く男性用襟とシャツの製造業者で、1909年にピーブルズ島を購入しました。豊富な水資源、既存の鉄道線、そしてトロイの工場に近い立地は、未完成の布を処理するのに理想的な場所でした。1911年初頭には、彼らの漂白施設が稼働し始めました。この漂白施設には二つの運用部門がありました。下層では、長時間の浸漬と圧力調理による漂白プロセスが行われていました。上層では、自然光と通風の良い空間で一連の仕上げ工程が行われていました。

SANFORD L. CLUETT, 1874-1968

サンフォード・L・クルエットはアメリカのファッション業界を一新しました。彼の貢献により、縮む袖、締め付けられるウエストライン、はじけるボタンといった問題が大幅に減少しました。彼の発明である「サンフォライズド」生地は、衣服が縮まずに何度も洗濯できることを保証しました。

1874年にニューヨーク州トロイで生まれたクルエットは、同市の名高い取り外し可能な襟とシャツ製造会社を創業したクルエット家の甥でしたが、家業に加わったのは45歳になってからでした。彼の人生は多岐にわたり、彼の不屈の好奇心が、彼を200件の特許を持つ発明家へと導きました。彼は好奇心を持ち、心と耳と目を開いていれば、人々はもっと幸せで、偶然にももっと成功するだろうと信じていました。10歳の時、彼は大工の水準器、金属製のねじ目、楽譜スタンドを使って、アディロンダック山脈のラケット湖を調査し地図を作成しました。十代の間、彼は健康上の理由でフロリダに数年間住んでおり、その間にワニ狩りをし、セミノール族と友達になり、彼らの言語を習得し、射撃の名手となりました。医学のキャリアを目指す夢を諦めた後、彼はレンセラー工科大学で学び、弾道学の研究に先駆けて取り組みました。卒業後、彼はスペイン・アメリカ戦争で工兵隊に参加し、ケンタッキー州のビッグ・サンディ・リバー・ダム計画の重要な設計作業を行いました。27歳で、ニューヨーク州北部の収穫機械会社の主任技術者となり、新しく改良されたデザインを発明しました。クルエットは細部にこだわり、思いついたことをすべて書面に残すことで有名でした。ある話によると、彼はビジネスランチでの発明について話していた後、自分が描いたアイデアを含むテーブルクロスを取りに戻り、公証人に証明させて保管したそうです。後に、特許訴訟の証拠として使用されました。

1919年にクルエットは叔父たちの会社に加わりました。当時、トロイの工場は週に300万枚の取り外し可能な襟を生産し、世界中に出荷していました。しかし、1920年代になると、人々はシャツに付いた柔らかい襟に慣れ、取り外し可能な襟の販売は急落しました。会社は襟付きシャツに参入しようとしましたが、洗濯時の縮みという欠陥に直面しました。誰も洗濯済みのシャツを買いたがりませんでした。クルエットは、洗濯前にシャツを縮める方法を見つける必要がありました。彼は、製造過程での生地の伸びが縮みの原因であると結論付けました。洗濯すると生地は元の状態に戻ります。彼は「圧縮縮小プロセス」という技術を開発し、間もなくその発明者の名を取って「サンフォライズド」という商標で呼ばれるようになりました。クルエット・ピーボディ＆カンパニー社はこのプロセスをライセンスし、繊維業界全体に提供しました。突然、人々は購入した衣服が所有している限りサイズが変わらないことを確信できるようになりました。以前は新しい服を合わせるのはほとんど推測の域を出ませんでした。唯一の確実性は衣服が縮むことでした。この革新は、「クルエット・ピーボディ＆カンパニー社」をアローシャツに置き換わる新時代へと導きました。

サンフォード・クルエットは1968年にフロリダで亡くなりました。

サンフォライズド加工　1933年　

1928年、サンフォード・L・クルエットは後に彼の名前を取って「サンフォライズド」と呼ばれる圧縮予縮プロセスを発明しました。ピーブルズ島で試験、改良、完成されたこのプロセスは、同社を成功へと導きました。サンフォライズド処理されたシャツは1％未満の収縮を保証されていました。

ステップ#1
南部の繊維工場からトラックや列車で未完成の布、いわゆるグレー・グッズ（灰色商品）が到着します。

ステップ #2
工場の作業員が布をグリージュ（灰色部屋）で14マイル長のストリップに縫い合わせます。

ステップ #3
高速ローラーが布をガス炎の上に送り、糸くずや突出した繊維を除去します。

ステップ #4
緩く捻じれた布のロープは、天然のでんぷん、脂肪、ミネラル、グリースを取り除くために化学浴で洗浄されます。その後、布はすすがれ、広げて乾燥させられます。

ステップ #5
布はマーサライズ処理、つまりフレームに張られてテンションをかけながら苛性ソーダとすすぎを通して、シルクのような光沢を与えます。

ステップ #6
「マングル」と呼ばれる機械が布を絞って乾かします。その後、蒸気熱で乾燥させます。

ステップ #7
乾燥した布は、染色されるか、仕上げ剤とブルーイングを加えるパッダーへ送られます。一部の布は高度に磨かれたローラーでカレンダー処理され、光沢のある表面を作り出します。

ステップ #8
布は圧縮プロセスを通じてサンフォライズ処理、または予縮加工されます。

ステップ #9
布の長さは折りたたまれ、検査され、ウェブに切り分けられます。

ステップ #10
商品は検査され、シャツ製造のために工場に出荷されます。

1935年までに、クルエット・ピーボディ社は主に北東部に11の工場を運営し、その中にはマサチューセッツ州レオミンスターの施設も含まれていました。1945年には同社の売上は3130万ドルであり、1955年には8740万ドル近くにまで増加しました。ピーク時には、13の工場を所有し、完全子会社の2つの工場も含め、週に約67700ダースの製品を生産していました。さらに、1970年代半ばには、韓国からの追加シャツラインを含め、週に31000ダースを追加生産する契約を行い、合計で98700ダースに達しました。

1940年代までに、クルエット、ピーボディ＆カンパニーは世界最大のシャツ製造業者となりました。しかし、20年後、漂白施設の小規模さと新技術の台頭により、島の施設の収益性は次第に低下しました。この工場は1972年に閉鎖されました。翌年、ニューヨーク州が公共用途のために島を購入しました。

1985年にはクルエット、ピーボディ＆カンパニーはウェストポイント・ペッパレル社に買収されました。1990年にはビダーマン・インダストリーズがウェストポイント・ペッパレルから同社を買収しました。1998年にはクルエット・アメリカングループ（ベスター・キャピタル・パートナーズ）が会社を取得しました。2004年には、フィリップス・ヴァン・ヒューゼン社（ヴァン・ヒューゼンの親会社）がクルエット・アメリカングループからアローブランドおよび関連するライセンス事業を約7000万ドルで取得しました。クルエット・アメリカングループの残りの部分は現在、ゴールド・トゥ・ブランズ（GTBホールディング・コープ）として運営されており、サンフォライゼーションと呼ばれる生地の事前縮小処理の商標ライセンス権を保有しています。このプロセスは、1919年にクルエット、ピーボディ＆カンパニーに加わったサンフォード・L・クルエットによって開発されました。2021年6月23日、オーセンティック・ブランド・グループがヴァン・ヒューゼン、アイゾッド、ジェフリー・ビーンと共にアローブランドの買収を発表し、8月2日に販売が完了しました。ABGの下で、ユナイテッド・レッグウェア＆アパレル社がアローブランドのライセンシーとして指名されました。

ARROW SHIRT COMPANY

As your train approaches ION Queen station,Benton St. Kitchener, you might not be aware that the Benton Street area was once the center of Kitchener’s own “garment district.”Since the late 19th century, clothing manufacturing formed a significant part of Kitchener’s industrial landscape. This was an era when local production of shirts, shoes, buttons, and other garments thrived, before global competition intensified in the post-World War II period, altering the manufacturing scene.Benton Street is particularly notable for having been the location of the Arrow Shirt factory. The factory’s building, dating back to 1913, was a result of the Williams, Greene and Rome Company’s decision to expand in Berlin. They constructed a modern industrial building at the intersection of Benton and St. George streets.The original Williams, Greene and Rome factory, founded by Samuel James Williams in 1886, was situated on Queen Street South at the corner of Courtland Ave., now occupied by the Bread and Roses Housing Co-operative. Before becoming a garment factory, this site was home to the Vogelsang Button factory.

The Benton Street facility was designed with high ceilings, poured concrete structure, and large glass windows. In 1919, the company was acquired by Cluett, Peabody and Co., the creators of the renowned Arrow shirt line, just a year before Samuel Williams retired. The company gained global recognition for its men’s dress shirts with permanently attached collars.　Extensions to the factory were added in 1954 and 1961. However, the production ceased on March 30, 2001, following the sale of the Arrow brand to the John Forsyth Shirt Company of Cambridge and the shutdown of the sewing machines.　

あなたがIONクイーン駅に列車で到着するとき、ベントンストリート地域がかつてキッチナー自身の「ガーメント地区」であったことをご存知でしたか？ 19世紀後半から、衣服製造はキッチナーの産業の重要な部分を形成していました。シャツ、靴、ボタン、その他の衣類の生産は、第二次世界大戦後の時代にグローバル競争が激化するまで盛んでした。ベントンストリートは特に、アローシャツ工場の所在地であったため、名誉の場所とされています。この工場の建物は1913年に建てられ、ウィリアムズ、グリーン、アンド・ローム社がベルリンでの生産施設を拡大するためにベントンストリートとセント・ジョージ通りの交差点に最先端の産業ビルを建設しました。サミュエル・ジェームズ・ウィリアムズによって1886年に設立された最初のウィリアムズ、グリーン、アンド・ローム工場は元々クイーンストリートサウスのコートランドアベニューの角にあり、現在はブレッド・アンド・ローゼス住宅協同組合の家となっています。ウィリアムズ、グリーン、アンド・ロームの前に、この建物はフォーゲルザング・ボタン工場でした。

新しいベントンストリートの建物は、高い天井、流し込みコンクリートの構造、そして大きなガラスの窓が特徴でした。同社は1919年にアロー・シャツラインの製作者であるクルエット、ピーボディ・アンド・カンパニーに売却され、サミュエル・ウィリアムズが引退する1年前のことでした。この会社は、永久に取り付けられた襟を持つメンズドレスシャツで世界中に知られていました。工場は1954年と1961年に拡張されました。しかし、2001年3月30日にケンブリッジのジョン・フォーサイス・シャツ会社へアローブランドが売却された後、生産は終了し、ミシンは沈黙しました。　

2001-026 Arrow Shirt Factory, Benton St. , Kitchener, ON, ca. 1942 (KPL Collection)

1905 Arrow Men’s Dress Shirts

The Arrow Collar Man

The “Arrow Collar Man” was a term used to describe the various male models featured in advertisements for shirts and detachable collars by Cluett Peabody & Company, based in Troy, New York. This advertising campaign, which began in 1905 and continued until 1931, made such a lasting impression that the term “Arrow men” continued to be used by the company in reference to its male customers long after the campaign’s end.

The creation of the Arrow Collar advertisements was a joint effort involving the New York advertising agency Calkins and Holden, Cluett Peabody’s advertising director Charles Connolly, and the renowned commercial illustrator J. C. Leyendecker. Notably, one of Leyendecker’s models was his own partner, Charles Beach, a Canadian. Another notable model was the young Huntley Gordon. Leyendecker himself revealed that, in addition to Beach, six other men had modeled for the Arrow Collar ads, namely Jack Mulhall, Neil Hamilton, Robert Allen, Brian Donlevy, Mahlon Hamilton, and Reed Howes. Earle Williams, a famous actor during World War I, also modeled these collars at the peak of his career.

From 1907 to 1931, hundreds of these Arrow Collar Man ads were printed, and the fictional character became an iconic figure, even receiving fan mail by 1920. Enthusiasts would often cut out images of their favorite “collar men” from the ads to decorate their walls. The popularity of the Arrow Collar Man even inspired the 1923 Broadway musical “Helen of Troy.”

「アローカラーマン」は、ニューヨーク州トロイに本拠を置くクルエット・ピーボディ＆カンパニーが製造するシャツや取り外し可能な襟の広告に登場する様々な男性モデルに与えられた名前でした。このオリジナルのキャンペーンは1905年から1931年まで実施されましたが、その後も長い間、同社は広告や顧客に対して「アロー・メン」という言葉を使用し続けました。

アローカラーの広告は、ニューヨークの広告代理店カルキンス・アンド・ホールデン、クルエット・ピーボディの広告ディレクターであるチャールズ・コノリー、そして商業イラストレーターのJ.C. レイエンデッカーによる共同制作でした。レイエンデッカーのモデルの一人は、彼のパートナーでカナダ人のチャールズ・ビーチでした。もう一人のモデルは若きハントリー・ゴードンでした。レイエンデッカー自身によると、ビーチ以外にもアローカラー広告のためにポーズをとった男性は6人おり、ジャック・マルホール、ニール・ハミルトン、ロバート・アレン、ブライアン・ドンレビー、マーロン・ハミルトン、リード・ハウズでした。第一次世界大戦時の彼の絶頂期に、俳優のアール・ウィリアムズもこれらの襟のモデルを務めました。

1907年から1931年にかけて、アローカラーマンを特集した数百の印刷広告が制作されました。架空のアローカラーマンはアイコンとなり、1920年にはファンレターを受け取るようになりました。ファンは広告からお気に入りの「カラーマン」を切り取り、壁に飾ることがありました。アローカラーマンの人気は、1923年のブロードウェイミュージカル「ヘレン・オブ・トロイ」のインスピレーションにもなりました。

1908 Cluett Peabody Arrow Men’s Collar Shirt Handsome Man

1908 Arrow Collars Ad

Arrow shirt collars print ad 1909

1912 Original Arrow Shirts

Arrow Collars and Shirts 1912 　　

1913 Original Arrow Evening Shirts Ad

1913 Arrow Collars and Shirts Cluett & Peabody Antique Original Print　

1914 Arrow Dress Shirts

1914 ARROW Tango Shirts

1915 Arrow: Donchester Dress Shirts

1915 Arrow Donchester Dress Shirts　

1915 Arrow Shirt Collars　　

1917 the Arrow shirt style book

1919 JC Leyendecker Cluett Peabody Troy NY Arrow Moustache

1919 Arrow Shirt Collar　　

1919 Cluett Peabody Co Troy NY Arrow Soft Collar Men’s Fashion Style

1919 J.C. Leyendecker man art Arrow Donchester evening shirt　

1919 Arrow Shirt Collar　　

1920 Arrow mens shirt collars Marcy style

1923 Arrow shirt collar J.C. Leyendecker young man　　

1924 Print Ad Arrow Shirts

1929 Print Ad Arrow Shirts

ARROW SHIRTS Fashion Ad 1931

1935 ORIGINAL VINTAGE ARROW SHIRT CLOTHING MAGAZINE AD

1938 Arrow shirts Sanforized

Arrow Shirts, 1947

Film sponsored by the Troy, New York–based manufacturer of Arrow shirts to explain its reasons for moving its business down south. Enterprise tells the true story of how two World War II veterans invited the company to occupy an industrial plant that they had built in the hope of revitalizing Buchanan, Georgia. Five hundred residents signed a pledge stating that they were willing to work in the new factory. Cluett, Peabody & Co. eventually employed one-third of the townspeople.

ニューヨーク州トロイを拠点とするアロー・シャツ・メーカーが、南部に事業を移転した理由を説明するためにスポンサーとなった映画。第二次世界大戦の退役軍人2人が、ジョージア州ブキャナンの活性化を願って建設した工業工場に同社を誘致した実話を描いている。500人の住民が、新しい工場で働く意思があることを表明する誓約書に署名した。クルーエット・ピーボディ社は、最終的に町民の3分の1を雇用した。

1951 Ad Arrow Shirts Ties Collar Men Clothing

Who invented the button-down ?

April – 2023 20 MINS READ

General history of the button-down shirt. “The button-down shirt was invented by Brooks Brothers.” 　”They were made after seeing the collars of polo players.” But the pictures I found show that before they discovered the button-down shirt (in the UK before 1896), it was already being worn by athletes in other sports. Now where is the truth?

RUFF : DECORAQTIVE COLLARS

December – 2023 15 MINS READ

One of the things I find strange about old paintings, especially portraits, is the ‘ruffled collar.’ It is a symbol of wealth and aristocratic splendor, but like the corset, it is also a very peculiar design. Why did it become so popular? This section studies it.Do you find this peculiar, or do you consider it noble？